כיצד להגדיר את המצלמה: 6 רוב הקשיים הנפוצים

1. איזון לבן

הרוב המכריע של תמונות מתבצעים מצב איזון לבן אוטומטי. זוהי בחירה פשוטה מוצדקת ברוב המקרים. אבל זה לא אמין לחלוטין.

בעיקרון, את האיזון הלבן של המערכת נוטה הווריאציות הטבעיות של תיקון צבע באזור אור, כך שתמונות נראות מדי טריות. לדוגמא, את השמש החמימה של הבוקר המוקדם או בשעות הערב עשויה להיות קרה מדי.

כאשר ירי בחוץ, במקרים רבים, את התוצאות הטובות ביותר מושגות כאשר באמצעות היום (Daylight) או אור שמש (סאני). הם יכולים לספק תוצאות טובות יותר מאשר האוטומטי בצל או מזג האוויר מעונן.

רוב המצלמות יש גם אפשרויות הגדרות איזון לבן צל (Shady) או יום מעונן (מעונן)זה יוסיף מעט חום לתמונות שלך.

במצבים מסוימים, שינוי הצבע יכול להיות מוגזם. אף על פי כן כדאי להתנסות עם המצלמה, כדי להבין כיצד כל איזון לבן הגדרה עובד בתנאים שונים.

לקבלת שליטה, שימוש מרבי התאמה אישית (ידני מכס) איזון לבן ולהגדיר את הערך באופן ידני.

המדריך למצלמה תוכל למצוא בדיוק איך לעשות את זה, אבל בסופו של השיטה מבוסס על צילום יעד אפור לבן או ניטראלי (חתיכת הקרטון מתאימה היטב) באותו האור, שבו אובייקט הירי והשימוש של התמונה כדי לקבוע את האיזון לבן. כאשר אתה לוקח תמונה לבנה או קרטון אפור שוב לאחר הגדרה ידנית של איזון לבן, אתה צריך לראות איך זה יהיה ניטראלי.

אם אתה רוצה, אתה יכול להשתמש בהגדרת איזון לבן של המצלמה שלך "חום" או "מגניבות" תמונות. אתה יכול לנסות להתנסות יעד כיול הלא ניטראלי.

2. גַסוּת

רוב המצלמות הדיגיטליות מאפשרות לך להתאים את רמת החדות מוחלת על תמונות JPEG, כשהם מעובדים.

כמה צלמים ממליצים ההגדרה המרבית - האפשרות הטובה ביותר, כפי שהוא ייתן את התמונות הברורות ביותר. למרבה הצער, זה לא תמיד עובד. מאוד קצוות מנוגדים, כמו האופק הברור, עלולים בסופו של דבר לרכוש חדות הילה מופרזות.

יישום הערך הנמוך ביותרלהיפך, זה יכול להוביל לכך כי הפרטים הקטנים ייראו מטושטשים קצת. עם זאת, זה בדרך כלל נראה טוב יותר מאשר קצוות מחודדים מדי.

הדרך הטובה ביותר להשיג תוצאות טובות - כדי להחיל חידוד בעדינות, בהדרגה מתמונה לתמונה כדי להשיג את התוצאה המושלמת. לחלופין, לפחות, להשתמש בהתקנה באמצע נע לרוב יריות.

3. פוקוס אוטומטי

צלמים רבים מאפשרים מצלמותיהם באופן אוטומטי כדי להגדיר את נקודת הפוקוס על ירי מהיר וקל. אף על פי כן, רוב המצלמות נועדו כי המטרה העיקרית של צילום הוא האובייקט הקרוב וכי היא קרובה למרכז הפריים.

אמנם זה מאפשר להשיג תוצאות טובות ברוב המקרים, אם אתה יורה מישהו, מי אינו במרכז, אבל עדיין עם הרבה חפצים מסביב, המצלמה יכולה למקם הדגשים לא נכון.

החלטה - להשתלט על הבחירה של נקודות AF. אז אתה יכול למקם נקודה פעילה במקום הנכון.

על שימוש הוראות ההפעלה של המצלמה שלך יסביר בדיוק אילו מצב לבחור, אבל ככלל, זה נקרא נקודה אחת AF (פוקוס אוטומטי בנקודה אחת)או בחר AF (AF נבחר).

לאחר שהמצב הנכון נבחר, להשתמש במצלמה במערכת הניווט לבחור את נקודת AF כי הוא על אובייקט היעד בתוך המסגרת.

במקרים מסוימים, אתה עשוי לגלות כי בקנה אחד עם האובייקט הרצוי הוא לא נקודת AF. במצב זה, עליך להשתמש בטכניקה של מיקוד מחדש את התמונה. כדי לעשות זאת, פשוט לבחור את נקודת מרכז AF (כפי שהוא בדרך כלל הכי רגיש), ולהעביר את המצלמה כך שהוא היה במתקן. ואז בעדינות ללחוץ על כפתור הצמצם, עדשת המצלמה מתמקדת. עכשיו, עם אצבע על הצמצם משתחררת, להלחין את התמונה. כאשר אתה מרוצה הרכב, ללחוץ על כפתור הצמצם באופן מלא כדי לצלם את התמונה.

4. פלאש Synchro

כברירת מחדל, המצלמה רכובה על ההצתה פלאש בתחילת החשיפה. זו אינה בעיה במהירויות תריס מהיר או כאשר הנושא ו / או המצלמה עדיין. אבל עם חשיפה ממושכת או במקרה של עצמים נעים, זה יכול להוביל לתוצאות מוזרות.

הבעיה היא שתמונת הרפאים, המטושטשת של האובייקט מתבצעת קדימה חשופה בצורה נכונה, גרסה חדה. זה יוצר את הרושם כי האובייקט נע בכיוון ההפוך.

אתה יכול לצאת בקלות מהמצב הזה, אם אתה מסתכל לתוך התפריט של המצלמה (או Flash) ולאפשר סנכרן פלאש שנית מסך (אחורי Sync). זה יאלץ את המבזק עד אור בסוף החשיפה. ואז בתנועה של כל אובייקט יכולה להיות כתובה כמו טשטוש בשבילו, לא לפניו, מה שהופך את התמונה הרבה יותר טבעית יכול באמת להדגיש מהירות.

5. הפחתת רעש על חשיפה ארוכה

את "הפחתת הרעש" מושווה עם "המסגרת השחורה" התמונה הראשית ואת "החיסור" הרעש שלה כדי להשיג את התצלום הסופי. רק עבור "המסגרת השחורה" ממשמשת את זמן החשיפה בדיוק כמו בתמונה הראשית, רק הצמצם לא נפתח, ולא בדרגי אור לחיישן. הרעיון הוא להקצות רעש הלא-אקראי הנגרם משינויים הרגישים פיקסלים הגלויים במהלך חשיפות ממושכות.

כתוצאה מכך, כאשר באמצעות ביטול רעש הפונקציות הנדרשות כמעט כפליים זמן להקליט את התמונה, וזה מעצבן במיוחד בעת חשיפה ממושכת. לכן, צלמים רבים מתפתים להשבית תכונה זו.

עם זאת, הפחתת רעש תוצאות שווה לחכות.

כמובן, אפשר לבצע את החילוץ של "מסגרת שחורה" עם תוכנה לעריכת תמונות, אבל בכל זאת כדאי לעשות לפחות כמה "מסגרות שחורות" במהלך צילומים, כמו רעש נוטה להגדיל עקב החימום של החיישן במהלך הזמן שלו אינטנסיבי להשתמש.

הגישה האמינה ביותר היא להשתמש מובנית מערכת הפחתת רעש מצלמה.

6. מהירות תריס איטית

צלמים מתחילים רבים להעריך את יכולתם להחזיק את המצלמה בחוזקה, ולכן הצילומים באיכות במהירויות גבוהות יחסית.

הכלל עבור קבלת מצלמת מסגרת מלאה לכידת תמונה חדה עם ידות הוא להשתמש במהירות תריס שווה לפחות בשנייה אחת, חלקי אורך המוקד של העדשה. אמצעי זה שאם אתה יורה עם עדשת 100 מ"מ, מהירות תריס צריך להיות לפחות 1/100 שניות.

כלל זה ניתן להתאים את העבודה עם-תאי DX בבית גורם היבול רישום (אורך מוקד גדול יותר גורם). לדוגמה, מצלמה דיגיטלית מסוג SLR עדשת 100 מ"מ (או במילים אחרות, SLR) מן חיישן APS-C (לדוגמה, Canon EOS 700D) יש גורם היבול 1.6. כתוצאה מכך, את הצורך לחלץ תמונה ברורה לפחות 1/160 שניות.

אני זוכר את השערים של מצלמות מודרניות בשימוש חילוץ בהיקף רמה שנייה: תמציות עבור מונה קצר הוא הורידו את התריס מתואר מכנה: 1/100 → 100; 1/250 → 250 וכן הלאה.

עדשות צילום רבים וכמה מצלמות החברה מצוידות המובנית מערכות ייצוב תמונה. זה מאפשר שימוש מהירות תריס נמוכה יותר בעת הירי כף יד.

פלוס כמה עדשות לספק פיצוי חשיפה עד 4eV, המאפשר לצמצם עוד יותר את מהירות תריס - מ 1/125 כדי 1/16.