10 סיבות של תמונות מטושטשות
תמונה / / December 20, 2019
מהירות תריס איטית מדי
זהו הגורם השכיח ביותר של תמונות מטושטשות. אם אתה חושב שאתה צריך לעמוד דומם כאבן לחצי שני - פשוט, אתה טועה. ירי ללא חצובה, לציית לכללים הבאים:
חשיפה צריכה להיות שווה אורך מוקד העדשה.
לדוגמה, אם באמצעות עדשה עם אורך מוקד של 60 מ"מ, החשיפה חייב להיות 1/60 שנייה או פחות; עם 200 מהירות תריס מומלצות עדשת מ"מ - 1/200 שני, וכן הלאה.
בשנת עדשות כמה וטכנולוגית ייצוב תמונת מצלמה בנויה במקור. תכונה זו מאפשרת להפחית את מהירות התריס המינימאלי של כשלוש עצירה. עצור - הוא כמות החשיפה, כלומר עלייה או ירידה בכמות האור הנכנסת בעת הירי פעמיים.
לאט את מהירות התריס, כך גדל הצריכה של אור; יפה שעה אחת קודם פחות.
60 מ"מ עדשה עם ייצוב פונקציה יכולה לעמוד מהירות הצמצם 1/8 שנייה.
בנוסף, חשוב לדעת מה מהירות התריס המינימאלי האישית שלך. ברעד בידיו הם בכלל - מישהו יותר, מישהו פחות. כדי לברר זאת, בכל מהירויות תריס אתה מתחיל "טשטוש תנועה", עורכי ניסוי. הגדר את המצב עדיף מהירות תריס של המצלמה, ולירות אותו הירייה ראשונה עם מהירויות תריס 1/500, אז decelerates זה. תמונה פורק את המחשב לקבוע מתי מהירות תריס ללחוץ יד הופכת לטשטש תמונות.
חוסר חצובה
חצובה או חַדרֶגֶל גם מסלקת את "ההצעה לטשטש". במקרים מסוימים, יכול אתה צריך להשתמש בחצובה?
- כאשר יש הזדמנות לא לירות בו.
- כאשר אי אפשר להשתמש במהירות תריס מהירה יותר (למשל, עקב תאורה לקויה).
- כשאתה צריך מהירות תריס איטית (למשל למשהו טשטוש בפריים).
בעת שימוש ייצוב התמונה החצובה לכבות, שכן הוא עלול להפריע. אבל אל תשכחו לכלול אותו, כאשר שוב ייקח את המצלמה ביד.
יציבה לא נכונה
, למד כיצד לעמוד ולהחזיק את המצלמה כדי לא לאבד את הקטעים הנדירים כראוי מפני הטשטוש שלהם.
תחזיק מהר על הרגליים שלו, אחד מהם קצת לחשוף קדימה, אם כי צעד. מסיבה זו תוכל, על המקום, על מנת להסיט את הגוף ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה ו.
החזק את המצלמה עם יד ימין שלך שמאל תמיכה בתחתית העדשה. במקביל מנסה ללחוץ את המרפקים קרובים לחזה.
השתמש העיני במקום המסך. ואז האדם יהיה נקודה נוספת של תמיכה עבור המצלמה שלך.
אלו הם כללים בסיסיים. אבל ישנם צלמים, אשר מרחיקים לכת. הם מקשיבים הנשימה ולחץ על כפתור הצמצם כרגע בין שאיפה ונשיפה.
צוהר גדול מדי
ערך הצמצם משפיע גם על חדות התמונה, כפי שהוא קובע את עומק.
עומק השדה - המרחק בין האובייקט עבר בתמונה דרמטית.
כאשר העדשה מתמקדת, הוא עושה זאת ממרחק מסוים - מטוס המוקד שנקרא. לדוגמה, אם אתה ממוקד במרחק של 4.5 מטרים, שהכל במסגרת ממרחק כזה, תהיה חדות מקסימלית. כל זה נמצא במרחק קרוב או רחוק יותר משמעותי יהיו מטושטשים. איך בולטת האפקט הזה תלוי הסרעפת.
באופן כללי את הצמצם (F / 2.8) עומק השדה הוא קטן מאוד. אפקט זה יודגש עדשות ארוכות. אם אתה משתמש בעדשה טלסקופית ו צמצם f / 2.8, המוקד יהיה רק רצועה צרה של תמונות. צוהר קטן (לדוגמא, F / 11 ו- F / 18) יגדיל את עומק השדה.
אבל הבחירה של רוחב הצמצם תלוי איזה סוג של תמונה אתה רוצה. אז כדי להפיק את המרב התמונות הדרמטיות, להשתמש צוהר קטן עם מספר רב של פ אבל זכור: שימוש צוהר קטן כדי לפצות על אובדן של אור, יש צורך במהירות תריס איטית. אז, שוב הופך בפסקה הראשון רלוונטי.
פוקוס אוטומטי
יש לך ראייה רעה? משקפיים ללבוש? אז אתה צריך להשתמש הפוקוס האוטומטי. מצלמות מודרניות הן באמת חכמות דגמים רבים של פונקציית Auto-הפוקוס הבינה לחלוטין - פשוט לתת לה לעשות מה שהיא יכולה.
כדי לכוונן את הפוקוס על העיניים שלך, להשתמש דיופטר.
דיופטר - מכשיר (בדרך כלל גלגל) ליד העינית המאפשר להתאים חדות תמונה.
דיופטר לפתור חלקית את הבעיה ואם יש לך ראיה ירודה, אך מסיבה כלשהי אתם לא זקוק למשקפיים.
הפוקוס הלא נכון
נניח העדשה שלך מוגדר כראוי, המצלמה מקובעת על חצובה, אתה יורה ביום שמש, להשתמש צוהר קטן ומהירות תריס מהירה עם ISO נמוך. אבל! כל זה לא יחסוך על העכירות של התמונות, אם אתה ממוקד כראוי. זה קריטי במיוחד כאשר באמצעות צוהר גדול, את עומק השדה עושה עבה עם סכין גילוח. אפילו טעות חישוב קטנה כאשר ההתמקדות יכול "לזרוק" את האובייקט של ירי מתוך אזורים להתמקד. יתכן גם כי אתה מקבל דיוקן במבטא עם אוזניים ואת טרוטי עיניים.
צלמים קרובים לשים בתאים שלהם את האפשרות לבחור את מסגרת AF אוטומטי. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להחליט עבור עצמו איזה חלק של התמונה צריכה להיות בפוקוס. רוב המצלמות המודרניות מתמודדות היטב עם זה. במיוחד אם הנושא הוא המסגרת עומדת בתוקף. עם זאת, כאשר הרכב הוא מורכב יותר, טכנולוגיה יכולה לטעות ולא להתמקד במקום רצוי. כדי לקבוע את נקודת המיקוד עצמך, להזיז את נקודת AF באותו מצב.
להסתכל דרך העינית, אתה צריך לראות מערך של נקודות קטנות (במקרה של המסך - ריבועים) - זוהי נקודת המוקד. הם מראים איפה המצלמה יכולה להתמקד. שימוש במצב נקודה אחת, אתה יכול להשתמש בלחצני הבקרה למקד את המצלמה בדיוק בנקודה שאתה צריך.
אנשים רבים יודעים כי המצלמה מתמקדת צורך ללחוץ על כפתור הצילום חצי. ואז, הקפידו לבחור אובייקט המוקד הרצוי, אתה יכול ללחוץ על כפתור הצמצם מלא ולצלם תמונה. זהו פתרון טוב. הבעיה היא כי על כפתור הצמצם יכול להיות די רגיש. Nazhmosh חלשה - לא יכול לעבוד, תצטרך למקד מחדש שוב. Nazhmosh מדי - לעשות את המסגרת לפני הפוקוס יהיה מבאגים. בנוסף, אם הצלם עושה כמה זריקות רצופות, המצלמה תנסה להתמקד מול כל אחד מהם. לכן כמה צלמים מעדיפים להתמקד בחזרה כפתור.
בחזרה כפתור פוקוס (כפתור חזרה התמקדות) - שיטת השליטה פוקוס אוטומטי זה, שבו הוא לא יופעל על ידי לחיצה על לחצן הצילום, ולחצן נפרד בגב המצלמה.
לחצן זה יכול להיקרא AF-ON או פשוט Fn. זה יכול להיות מופעל כברירת מחדל, או שזה חייב להיעשות דרך תפריט המצלמה. לאחר הלחיצה על כפתור זה, המצלמה שלך תתמקד ולא תנסה להתרכז, עד שאתה לוחץ על זה שוב. זה מאפשר לך לשנות את הרכב ולעשות תמונות שונות של אותו האובייקט - המצלמה לא יאבד פוקוס בכל פעם שאתה לשחרר את התריס.
מצב מיקוד שגוי
ישנם שלושה מצבי יסוד של פוקוס אוטומטי, הם מצוידים רוב המצלמות:
- AF-S - מוקד מסגרת אחת משמש כאשר הנושא הוא לא זז.
- AF-C - פוקוס אוטומטי ארוך, שנועד לעקוב אחר התנועה דרך מסגרת, והוא משמש בעת מעבר לנושא.
- AF-A - מצב אוטומטי (לעתים קרובות היא ברירת המחדל), שבו המצלמה עצמה קובעת איזה משני המצבים הקודמים שימוש.
חוסר היכולת להשתמש בפוקוס ידני
למרות היתרונות הברורים של פוקוס אוטומטי, לפעמים יש צורך לנקוט פוקוס ידני. לדוגמא, בעת ירי על חצובה ולהשתמש צוהר רחב על מנת להשיג עומק שדה רדוד, ואת רוצה לוודא שהמפתח של המסגרת בתחום, ולאחר מכן לעבור פוקוס ידני. זום כפתור ובמקביל יאפשר לך להתאים את הפוקוס, זום על 5-10.
עדשה ומסננת Dirty
אם במקום העדשה שלך, לא לחכות תמונה ברורה. פלסטיק זול מסנן מול העדשה גם איכות התמונה להשפיל. אם אתה לוקח תמונה עם פילטר UV העני (UV), ולנסות לעשות כמה יריות בלעדיו ולהבין כיצד היא משפיעה לרעה על הדימוי.
עדשה באיכות נמוכה
צלמי טירון מי לחטוא תמונות מטושטשות, הוא האשים תכופות על עדשה רעה. למעשה, זה הוא האחרון מבין הגורמים "טשטוש תנועה". אבל עדשת האובייקט עדיין מדון.
איכות העדשה - אלה הם חומרים + מבנה פנימי. בתוך העדשה מורכבת מכמה עדשות מיושרות במדויק, מוקד המאפשר, להקטנה של התמונה, כמו גם סטיות אופטיות נכונות.
עדשות כמה אחרים חדים באמת. עבודה מצוינת חלק עם חדות במרכז הפריים (אבל לא על הפינות וקצוות), ואחרים לתת תמונה ברורה רק צוהר מסוים, צבע הגורם השלישי המקיפים סביב נקודות לעומת.
במילים אחרות, כל אובייקט בעל אופי ייחודי עם סוג אחד של עבודה כדי להתמודד היטב עם אחרים - לא. כמו כן, כל עדשה בעלת צמצם שבה זה עובד היטב. ככלל, הוא נמצא באזור של F / 8 או F / 11.
לקבלת תמונות עם חדות מקסימלית עדיף להשתמש בעדשות עם אורך מוקד קבוע. Carry שתיים או שלוש עדשות יקרות. אבל גם עדשת התיקון הפשוטה והזולה ביותר יכולה לייצר תוצאות מדהימות כאשר משתמש בו בחוכמה.
אתה יודע את הסודות של תמונות נהדרות אחרות של שדה? שתפו אותם על דבריו!